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我带了一本叫做《旅行的艺术》的书到西澳去。
作者是有英伦才子美誉的艾伦·狄波顿。书中着墨甚深的不是旅游，探讨的其实是旅人的内在心理。身为一个生活的哲学家，狄波顿描写他前往加勒比海度假胜地巴贝比的几段文字，让身为读者的我察觉，他信仰的其实是“行万里路不如读万卷书”。他说：
“我的身体和心灵是难缠的旅伴，难以欣赏这趟旅程之美。身体发现这异地不好入睡，抱怨天气炎热、苍蝇乱飞、旅馆的餐点难以下肚；心灵倾向焦虑、无聊、自由来去的哀怨，担心钱带得不够。”
虽然他喜欢旅行，然而有时他不免觉得最精致的旅行还是想象——在家阅读那本圣经纸印成的英国航空公司全球飞航时刻表。
我不是哲学家，不那么计较现实与理想间的距离（反正任何的不舒适都会成为过去），由于经常旅行，心理上也已经懂得自动疏通不安全感与焦虑。只有在晚上难以入眠时，我会怀念起家里完全静谧的入睡环境以及有自己气味的枕头和被单，告诉自己：其实即使是在超五星旅馆，也没有一张床比得上家里的那张床。
有些幸福必须离开之后才能真正品尝
在家里时我总爱上网在各大旅游网站乱闯，一心想要飞出去度假给自己犒赏，往往在怀念家里那张床时，我才发现，有某些幸福的感觉常常被日复一日的生活公式隐藏，必须离开才能真正品尝。
不过，如果狄波顿到了西澳，我想，他身体和心灵的抱怨应该比较能够舒缓。北半球入冬时，南半球入夏，天气不冷不热，迎面的风柔软而干爽，处处有美食餐厅，食物鲜美超乎想象，此地也地广人稀到不可能发生任何的交通阻塞，连旅馆都很便宜，每夜不到一百美元的舒适旅馆到处都是，这个城市也不是以血拼闻名，不必担心钱带得不够。
这可以说是我最无焦虑的一次出远门旅行。
身在帕斯，西澳最大城市，几乎是“强迫放松”。最愉快的事情是到Monger湖喂黑天鹅，所有优雅的黑天鹅和嘈杂的海鸥都不怕人，专心抢食。夕阳照在湖面上时，天空由橘黄渐渐转为粉紫，阳光还会在天空上秀好一会儿才打道回府。而人们也利用着仅余的天光从事骑单车、慢跑、散步的日常运动。
在柏斯要迷路不太容易，由于天低地阔，高大的建筑物显得稀落，只要认定两千年新盖的建筑天鹅钟塔，就可以分辨出东西南北。
天色一暗，就是美食餐厅独擅胜场的时间。柏斯的美食餐厅密度之大，远居西方都市之冠，每走几步，就是一家咖啡店，要不就是异国餐厅：泰国、印尼、印度、西班牙、北欧菜，在这里都大受欢迎。老实说，我很少看到这么喜欢外食的西方都市。在柏斯，就算三百六十五天，每晚你想吃到不一样的美食餐厅，都不愁山穷水尽。其中，又以海鲜最叫人惊叹。柏斯依山傍海，海洋又无污染，处处是新鲜的海洋滋味。我的每日晚餐，几乎都是一边啜饮美酒，一边大啖生蚝度过。
大白天，在柏斯都市里车少人也少，我常常怀疑“人到哪里去了”，几乎只有在餐厅才能感受什么叫做人潮。人们像珊瑚礁旁的热带鱼群般，涌向餐厅觅食。
美食餐厅，几乎都要预先订位，否则还是有向隅的危险。
在柏斯的几个晚上，我住在市区Missmaud干净雅致的北欧饭店里。有天晚上，直接在住宿餐厅吃海鲜自助餐，我简直不敢相信：一大盘法国菜最贵的食材——好几百只小螯虾映入我的眼帘，任君取用。法国老饕到了这里，恐怕舌头都会打结吧。
有一家餐厅，我慕名已久，就是我曾经在日本美食频道上看过好几次的Fraser餐厅，日本人说，订位得订半年才有位置（老板诚实地说，并没有那么夸张，只是有时他会以此理由拒绝带着吵闹小孩上门的夫妻，怕破坏情人们的用餐气氛，所以才有这样的传言）。它位于柏斯市内大公园——国王公园最好的观景点，可以一边看比任何染料还蓝的海，一边吃海鲜。
我到时天还澄澈地亮着，好多年轻恋人就在外头绿草地上，吹风看夕阳谈恋爱。让人感觉人生这样过下去，好像一辈子都活在伊甸园里。
澳洲菜份量惊人，我总是吃到撑了才回饭店，晚上就在朝着市区街道的小阳台上练我的佛朗明哥舞，顺道消耗能量——反正市区街道上行人也少，不会有人发现一个东方女子鬼鬼祟祟在阳台走廊上踢踏踩。累了，就睡了，明天太阳自动会爬上天空，不劳我费心。
酒酣耳热后，我心想，这真是一个让人在此即使混吃等死也心满意足的度假城市啊。
跟海豚一起游泳
当然，酒醒之后，我可不甘心只在此混吃等死。
我很期待事先安排的与海豚共泳的行程。
潜水时我曾看过鲨鱼、海龟、一公尺长的拿破仑鱼和超过一米五长的石斑鱼，就是没有在水面下看过海豚。只看过它们在海面跳跃的模样。
老早就听说西澳与海豚共游的行程。在夏威夷或其他旅游胜地，也都以与海豚共游招徕游客，但这些地方的海豚，多是人工豢养的海豚，不像西澳，彻彻底底是野生海豚。
如何让野生海豚同意与游客嬉戏？我的脑海里满是问号。海豚温驯，但未必听人话，大海是它家，谁能够限制它？
西澳的自助旅游者很幸福，只消跟住宿饭店预约行程，隔天就有一日游专车前来接送，省去旅人找旅行社的麻烦。
一早就有司机开着小巴来接。司机叫Ben，沉默寡言，金发，年轻而强壮，看来就像个海边的冲浪者。导游是个日本女子，名叫加奈子，她说她跟海豚已经游了七年的泳了，每到西澳的夏季，她一定在这里。英文流利的她，沿路上一直解释与海豚共游的注意事项，再三言明不可以企图用手触摸海豚。
“如果人家到你面前，没经过你允许，忽然出手摸你，你一定很不高兴吧？”说得有道理。
我把这趟行程想得太伟大，还随身带着我的潜水证照。听她讲解，才知道此行并不像我想得那么艰深，简单地说，只要坐上游艇，穿上潜水衣，学会用浮潜的呼吸器就可以。然后，五人一组，跟着拿推进器的小队长前进。我们这些企图与海豚共游的人，只能一个接一个跳下水，抓住上一个人的皮带，左右张望，在水中寻找海豚的影踪。
“记住，海豚会跟着Ben一起出现！”加奈子说。
看见微笑的海豚
我们搭的这艘游艇上，有三十个游客，下水时，才发现原来客串司机的Ben摇身一变，变成海豚领航员，果然他出现时，海豚也三五成群地跟他自深不可测的海底浮现。他的身体和海豚一样灵活，手里拿着推进器，跟随着海豚的速度，在海中穿梭自如。而我们只能像一串无力的香肠，挂在导游背后，等待他把海豚引过来。
不过，在水底当香肠也不如想象中容易，海水温度肯定不到二十度，即便穿上防寒衣，还是令人全身起鸡皮疙瘩，我用颤抖的嘴咬住呼吸器，祈祷自己争气点，别冻昏过去。
我下水下了三次，每一次都看见海豚在脚边穿梭。它们是体型相当大的瓶鼻海豚，个性活泼，有时还会追着船跑。
和海豚一起泡在水里是很有趣的经验，感觉也相当梦幻。海水看似清澈，但一下海眼前仿佛罩了一层纱似的。当海豚忽然又出现在我身边时，我恍惚看见它们的微笑呢。
比我勇敢的人很多，有人连下了五次水，连年过半百的欧洲老太太都比我勇猛。我只能安慰自己，身上脂肪不多，已经不够御寒。话说回来，这一船人与海豚共游的时间虽然长达两个钟头，但包括那些有多年经验的小队长在内，真正和海豚游泳的人，只有Ben而已。
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我带了一本叫做《旅行的艺术》的书到西澳去。
作者是有英伦才子美誉的艾伦·狄波顿。书中着墨甚深的不是旅游，探讨的其实是旅人的内在心理。身为一个生活的哲学家，狄波顿描写他前往加勒比海度假胜地巴贝比的几段文字，让身为读者的我察觉，他信仰的其实是“行万里路不如读万卷书”。他说：
“我的身体和心灵是难缠的旅伴，难以欣赏这趟旅程之美。身体发现这异地不好入睡，抱怨天气炎热、苍蝇乱飞、旅馆的餐点难以下肚；心灵倾向焦虑、无聊、自由来去的哀怨，担心钱带得不够。”
虽然他喜欢旅行，然而有时他不免觉得最精致的旅行还是想象——在家阅读那本圣经纸印成的英国航空公司全球飞航时刻表。
我不是哲学家，不那么计较现实与理想间的距离（反正任何的不舒适都会成为过去），由于经常旅行，心理上也已经懂得自动疏通不安全感与焦虑。只有在晚上难以入眠时，我会怀念起家里完全静谧的入睡环境以及有自己气味的枕头和被单，告诉自己：其实即使是在超五星旅馆，也没有一张床比得上家里的那张床。
有些幸福必须离开之后才能真正品尝
在家里时我总爱上网在各大旅游网站乱闯，一心想要飞出去度假给自己犒赏，往往在怀念家里那张床时，我才发现，有某些幸福的感觉常常被日复一日的生活公式隐藏，必须离开才能真正品尝。
不过，如果狄波顿到了西澳，我想，他身体和心灵的抱怨应该比较能够舒缓。北半球入冬时，南半球入夏，天气不冷不热，迎面的风柔软而干爽，处处有美食餐厅，食物鲜美超乎想象，此地也地广人稀到不可能发生任何的交通阻塞，连旅馆都很便宜，每夜不到一百美元的舒适旅馆到处都是，这个城市也不是以血拼闻名，不必担心钱带得不够。
这可以说是我最无焦虑的一次出远门旅行。
身在帕斯，西澳最大城市，几乎是“强迫放松”。最愉快的事情是到Monger湖喂黑天鹅，所有优雅的黑天鹅和嘈杂的海鸥都不怕人，专心抢食。夕阳照在湖面上时，天空由橘黄渐渐转为粉紫，阳光还会在天空上秀好一会儿才打道回府。而人们也利用着仅余的天光从事骑单车、慢跑、散步的日常运动。
在柏斯要迷路不太容易，由于天低地阔，高大的建筑物显得稀落，只要认定两千年新盖的建筑天鹅钟塔，就可以分辨出东西南北。
天色一暗，就是美食餐厅独擅胜场的时间。柏斯的美食餐厅密度之大，远居西方都市之冠，每走几步，就是一家咖啡店，要不就是异国餐厅：泰国、印尼、印度、西班牙、北欧菜，在这里都大受欢迎。老实说，我很少看到这么喜欢外食的西方都市。在柏斯，就算三百六十五天，每晚你想吃到不一样的美食餐厅，都不愁山穷水尽。其中，又以海鲜最叫人惊叹。柏斯依山傍海，海洋又无污染，处处是新鲜的海洋滋味。我的每日晚餐，几乎都是一边啜饮美酒，一边大啖生蚝度过。
大白天，在柏斯都市里车少人也少，我常常怀疑“人到哪里去了”，几乎只有在餐厅才能感受什么叫做人潮。人们像珊瑚礁旁的热带鱼群般，涌向餐厅觅食。
美食餐厅，几乎都要预先订位，否则还是有向隅的危险。
在柏斯的几个晚上，我住在市区Missmaud干净雅致的北欧饭店里。有天晚上，直接在住宿餐厅吃海鲜自助餐，我简直不敢相信：一大盘法国菜最贵的食材——好几百只小螯虾映入我的眼帘，任君取用。法国老饕到了这里，恐怕舌头都会打结吧。
有一家餐厅，我慕名已久，就是我曾经在日本美食频道上看过好几次的Fraser餐厅，日本人说，订位得订半年才有位置（老板诚实地说，并没有那么夸张，只是有时他会以此理由拒绝带着吵闹小孩上门的夫妻，怕破坏情人们的用餐气氛，所以才有这样的传言）。它位于柏斯市内大公园——国王公园最好的观景点，可以一边看比任何染料还蓝的海，一边吃海鲜。
我到时天还澄澈地亮着，好多年轻恋人就在外头绿草地上，吹风看夕阳谈恋爱。让人感觉人生这样过下去，好像一辈子都活在伊甸园里。
澳洲菜份量惊人，我总是吃到撑了才回饭店，晚上就在朝着市区街道的小阳台上练我的佛朗明哥舞，顺道消耗能量——反正市区街道上行人也少，不会有人发现一个东方女子鬼鬼祟祟在阳台走廊上踢踏踩。累了，就睡了，明天太阳自动会爬上天空，不劳我费心。
酒酣耳热后，我心想，这真是一个让人在此即使混吃等死也心满意足的度假城市啊。
跟海豚一起游泳
当然，酒醒之后，我可不甘心只在此混吃等死。
我很期待事先安排的与海豚共泳的行程。
潜水时我曾看过鲨鱼、海龟、一公尺长的拿破仑鱼和超过一米五长的石斑鱼，就是没有在水面下看过海豚。只看过它们在海面跳跃的模样。
老早就听说西澳与海豚共游的行程。在夏威夷或其他旅游胜地，也都以与海豚共游招徕游客，但这些地方的海豚，多是人工豢养的海豚，不像西澳，彻彻底底是野生海豚。
如何让野生海豚同意与游客嬉戏？我的脑海里满是问号。海豚温驯，但未必听人话，大海是它家，谁能够限制它？
西澳的自助旅游者很幸福，只消跟住宿饭店预约行程，隔天就有一日游专车前来接送，省去旅人找旅行社的麻烦。
一早就有司机开着小巴来接。司机叫Ben，沉默寡言，金发，年轻而强壮，看来就像个海边的冲浪者。导游是个日本女子，名叫加奈子，她说她跟海豚已经游了七年的泳了，每到西澳的夏季，她一定在这里。英文流利的她，沿路上一直解释与海豚共游的注意事项，再三言明不可以企图用手触摸海豚。
“如果人家到你面前，没经过你允许，忽然出手摸你，你一定很不高兴吧？”说得有道理。
我把这趟行程想得太伟大，还随身带着我的潜水证照。听她讲解，才知道此行并不像我想得那么艰深，简单地说，只要坐上游艇，穿上潜水衣，学会用浮潜的呼吸器就可以。然后，五人一组，跟着拿推进器的小队长前进。我们这些企图与海豚共游的人，只能一个接一个跳下水，抓住上一个人的皮带，左右张望，在水中寻找海豚的影踪。
“记住，海豚会跟着Ben一起出现！”加奈子说。
看见微笑的海豚
我们搭的这艘游艇上，有三十个游客，下水时，才发现原来客串司机的Ben摇身一变，变成海豚领航员，果然他出现时，海豚也三五成群地跟他自深不可测的海底浮现。他的身体和海豚一样灵活，手里拿着推进器，跟随着海豚的速度，在海中穿梭自如。而我们只能像一串无力的香肠，挂在导游背后，等待他把海豚引过来。
不过，在水底当香肠也不如想象中容易，海水温度肯定不到二十度，即便穿上防寒衣，还是令人全身起鸡皮疙瘩，我用颤抖的嘴咬住呼吸器，祈祷自己争气点，别冻昏过去。
我下水下了三次，每一次都看见海豚在脚边穿梭。它们是体型相当大的瓶鼻海豚，个性活泼，有时还会追着船跑。
和海豚一起泡在水里是很有趣的经验，感觉也相当梦幻。海水看似清澈，但一下海眼前仿佛罩了一层纱似的。当海豚忽然又出现在我身边时，我恍惚看见它们的微笑呢。
比我勇敢的人很多，有人连下了五次水，连年过半百的欧洲老太太都比我勇猛。我只能安慰自己，身上脂肪不多，已经不够御寒。话说回来，这一船人与海豚共游的时间虽然长达两个钟头，但包括那些有多年经验的小队长在内，真正和海豚游泳的人，只有Ben而已。
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