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; 皇帝不杀他，只是为了羞辱他，皇帝想看他哭，皇帝认为这事很简单。
为了不让他回四川享受故乡风情，不放虎归山，皇帝偏不让他辞职回乡。从副国级贬到副科级，并且不让他在一个地方久居。让他漂泊，让他贫穷，让他举目无亲，让他走投无路。
他没有随从了，他没有厨师了，他甚至没有菜了。
但皇帝想错了，皇帝没有想到一个四川人，天生幽默，是不会轻易哭泣的。能攻心，才反侧自消。皇帝对四川人不攻心，专攻其身，没有用的。对于四川人来说，只要饿不死，他就会生活。
况且，这是一个艺术化生活的极品，他是苏东坡，皇上岂是他的对手？四川人大官出得少，也许是看不起大官的传统吧。苏东坡连皇帝都瞧不起，当官有什么生活呢？
苏东坡艺术的才华，可以转移到饮食上了，在饮食艺术的创造上，每个四川人，都是专业选手。前后赤壁赋，都与饮食有关。只要有酒啊，我还怕谁？
“酒酣胸胆尚开张”！
在这种形势下，没有菜，他就自已种，四川人种菜，也是专业的。好不容易得到一块肉，不能浪费了，全把全部的智慧和情感，倾注到这难得的食材上来，把所有的美好与想像，添加到这漫长的烹饪上来。文火细煨，这漫长的等待与守候，美味的东坡肉就诞生了。
我在想，在那寒冷的夜晚，在孤独的异乡，守着咕咕着响的肉锅，享受这声音、香气与即将到来的美食的美好，苏东坡一定想让这种等待，长些，再长些，所以，才把肉炖这么久，他只是在延续吃的幸福。
川菜流行的菜品，大多没进过宫廷，也仿佛难登大雅之堂。就算最有贵族范的菜“宫保鸡丁”，发明出来也不过百年。宫保算是个官职，四川总督是安徽人，他创造菜品的习惯，怕也是来四川后被同化的，他喜欢花生，也喜欢鸡肉，综合起来，成就了一道名菜。
川菜的最大特点，除创新以外，就是平民化与生活化。
风靡一时的重庆火锅，不过是船夫等穷苦人发明的。当时，川江上大量的船工，苦力艰辛。来到重庆码头，当然想吃点高热量的动物食品。当时的重庆码头，也算不屠宰场和清洗场。当时的人们，一般不吃动物的内脏，比如肮脏又难以清洗的牛肚。
船夫们没钱吃牛肉，从河滩上捡来牛肚，使劲清洗，放入仅有的一口锅来煮，算是有点免费的荤腥。为掩盖内脏的强烈味道，于是以恶制恶，加入大量的辣椒和调味品，火锅就这样发明了。
川菜中，大量以动物内脏入菜的，也是与穷苦人吃不起正经肉有关。
夫妻肺片、肥肠粉、毛血旺、鸭脖子，都是富人家不屑一顾的东西，四川人把它们搞得热火朝天。
吃和艺术相结合，有一平民化的基础，就产生出巨大的文化影响力了。
比如锅巴肉片，关键是要听响。烧红的锅巴，热炒的肉片，在滚烫的油汤浇淋下，发出刺激的“滋啦”声音，现场感十足了，将美好的东西撕裂给你看，这是悲剧艺术的境界。将撕裂的声音加诸于食品，这是美食的艺术境界。当然听声音的菜还有很多，蔓延到小吃，“三大炮”就是代表。普通的类似糍粑的团子，在节奏激烈的锣鼓声中滚下来，如同精灵跳跃，吸引眼球，刺激听觉，不由得你不伸手。
比如糖醋里脊，关键是要看。那鲜红的颜色，油亮闪光，如同灯笼如同烟花，再加上酸甜的口感，不由得你不伸筷。
但是，四川菜品的精华，还是要体现在味道上。没有好的味道，至少也有创新的味型，不创新，无艺术。
四川的复合味，就是巨大的宝库了，给创造都留下了巨大的空间。比如鱼香肉丝、鱼香茄子，你以为鱼香就一定是鱼的味道吗？错，这是一种用泡辣椒与其它调品调制出来的一种特殊的味型，与鱼的味道无关。
有一个笑话，至今还在重复上演。有一外地人，在川菜馆点了个鱼香肉丝，菜上来后，他立马找来服务员，问到：“骗我们外地人，你这鱼香肉丝不正宗，我怎么没看到有鱼呢？”这位四川服务员，也许没什么文化，但她是天生的语言艺术家。她的回答是：“按你的说法，如果你要点个夫妻肺片，我岂不是要给你杀两个人？”
幽默，绝对是语言艺术的最高境界。
平民化的饮食文化，巨大的创造空间，导致四川人，大多把创造力发挥在了饭菜上面。
家庭主妇也有用武之地了，她们也成了创造生活的主力军。这集中体现在泡菜上。有人说，每家的泡菜味道都不一样，它带有主妇的明显的个人印记，妈妈的味道，是从泡菜中体现出来的。
当然，妈妈的味道，延续着外婆的味道，并且有所改变和创新。在我们农村，无论任何人，外婆这个词，总是与美食联系在一起的，这是不是与泡菜有关呢？
当姑娘离家时，外婆专门打好的泡菜水，送给女儿，这是她将味道传承给女儿的办法。这是包含生活喻意的祝福啊，远嫁的女儿，只要能够吃到母亲的泡菜的味道，她就与母亲的心联系在一起了，她就与娘家的生活联系在一起了，她就与自己美丽的少女时代联系在一起了。
母亲千锤百炼的泡菜味道，都在这水中的酵母里。母亲思念女儿的泪水，也如这泡菜的水，咸的，酸的，那辣椒入坛的时候，母亲的泪水被呛出来了，不是白流的。
母亲给你泡菜水，是她一生创造力的发挥的极致，她要将辛劳的果实，让女儿带到夫家。让夫家的人尝了这泡菜后，体会到娘家人的能干、聪明和细心，让女儿的后代习惯了这个味道后，知道到外婆家里来，外婆家里有这个味道，外孙就不会迷路了，就不会嫌弃了，就不会忘记了。
最善良的人性，是喜欢孩子；最高级的幽默，是拿自己开涮。
在四川人的文化中，饮食与语言的结合，体现在菜名上。要么是模仿小孩语言，卖萌。要么是自贬身价，自嘲。
你要是经过一些城镇的边沿，那路边的小吃店，生意依然红火。四川人经常把这些小馆子称为“苍蝇馆子”，将苍蝇与食物结合起来，人们并不觉得恶心，只是觉得这种自嘲有意思。说话不一定要准确，但必须有意思，这就是四川人的特点。
他们给食品取名字，如果走卖萌路线的，喜欢用双声叠词。比如：粑粑、串串。也喜欢用儿化音，比如叶儿粑、碗儿糕。当然自嘲中也透露出某些自信，仿佛天津包子“狗不理”，按这个方式起名的。如渣渣面、铺盖面。
这种取名方式，用在传统食品上，倒也见得很多。但今天出门，突然看见一个招牌：猪圈咖啡。这是什么东西？
是模仿雀巢吗？那虽然意思是鸟窝，但并不给人以脏乱差的心理印象。中国本来就没有盛产咖啡的历史，你要自创一个品牌可以，但这种模仿，是故意恶心人吗？猪圈，在中国人的意象中，不是脏乱的代表吗？这种咖啡有人喝吗？
也许真有人喝，因为这是在四川。自嘲式的幽默，正是四川人喜欢的风格。
我想起了自己的母亲，自从我找到她后，她在我的印象中，就是不停地给我做菜。她的生命在厨房，她的爱在菜上。她想力所能及地给我们创造生活，她做菜；她想竭尽全力地帮我维持一个家，她做菜；她想把对妍子的爱全部体现出来，她做菜；她想确认这最后的幸福时光，她做菜；她要体现与儿子多年的思念，她做菜；她要弥补多年对儿子的亏欠，她做菜。
我那辛酸的母亲，做菜就是你的生活。你给我与妍子留下的味道还在，你亲手制作的泡菜还在，你用过的厨具吃过的碗筷还在。那间屋子还在，你的被褥还有，你的衣服还在，你的体温我还能够感受啊，母亲，你不在了。家也就不在了。
我要把妍子找回来，就像当年找到你一样。找到主妇就找到家了，我就有落脚的地方了。
妍子，饮食就是生活，不要想那么远。我要学会更多的菜，用母亲留给我们的泡菜水，来调制家的味道，来传承四川家庭的生活。当年你是那么喜欢我妈炒的菜，我会的，我能学会的，我会让你喜欢，因为，妈妈的泡菜坛子还在，家就还在。
妍子，我要带你到成都来，让你看看，让你吃。让你体会到我们四川人的精神，我没有那么多追求。对于我们四川人来说，生活就是饮食，饮食很单纯，就是让我们好好活。
; 皇帝不杀他，只是为了羞辱他，皇帝想看他哭，皇帝认为这事很简单。
为了不让他回四川享受故乡风情，不放虎归山，皇帝偏不让他辞职回乡。从副国级贬到副科级，并且不让他在一个地方久居。让他漂泊，让他贫穷，让他举目无亲，让他走投无路。
他没有随从了，他没有厨师了，他甚至没有菜了。
但皇帝想错了，皇帝没有想到一个四川人，天生幽默，是不会轻易哭泣的。能攻心，才反侧自消。皇帝对四川人不攻心，专攻其身，没有用的。对于四川人来说，只要饿不死，他就会生活。
况且，这是一个艺术化生活的极品，他是苏东坡，皇上岂是他的对手？四川人大官出得少，也许是看不起大官的传统吧。苏东坡连皇帝都瞧不起，当官有什么生活呢？
苏东坡艺术的才华，可以转移到饮食上了，在饮食艺术的创造上，每个四川人，都是专业选手。前后赤壁赋，都与饮食有关。只要有酒啊，我还怕谁？
“酒酣胸胆尚开张”！
在这种形势下，没有菜，他就自已种，四川人种菜，也是专业的。好不容易得到一块肉，不能浪费了，全把全部的智慧和情感，倾注到这难得的食材上来，把所有的美好与想像，添加到这漫长的烹饪上来。文火细煨，这漫长的等待与守候，美味的东坡肉就诞生了。
我在想，在那寒冷的夜晚，在孤独的异乡，守着咕咕着响的肉锅，享受这声音、香气与即将到来的美食的美好，苏东坡一定想让这种等待，长些，再长些，所以，才把肉炖这么久，他只是在延续吃的幸福。
川菜流行的菜品，大多没进过宫廷，也仿佛难登大雅之堂。就算最有贵族范的菜“宫保鸡丁”，发明出来也不过百年。宫保算是个官职，四川总督是安徽人，他创造菜品的习惯，怕也是来四川后被同化的，他喜欢花生，也喜欢鸡肉，综合起来，成就了一道名菜。
川菜的最大特点，除创新以外，就是平民化与生活化。
风靡一时的重庆火锅，不过是船夫等穷苦人发明的。当时，川江上大量的船工，苦力艰辛。来到重庆码头，当然想吃点高热量的动物食品。当时的重庆码头，也算不屠宰场和清洗场。当时的人们，一般不吃动物的内脏，比如肮脏又难以清洗的牛肚。
船夫们没钱吃牛肉，从河滩上捡来牛肚，使劲清洗，放入仅有的一口锅来煮，算是有点免费的荤腥。为掩盖内脏的强烈味道，于是以恶制恶，加入大量的辣椒和调味品，火锅就这样发明了。
川菜中，大量以动物内脏入菜的，也是与穷苦人吃不起正经肉有关。
夫妻肺片、肥肠粉、毛血旺、鸭脖子，都是富人家不屑一顾的东西，四川人把它们搞得热火朝天。
吃和艺术相结合，有一平民化的基础，就产生出巨大的文化影响力了。
比如锅巴肉片，关键是要听响。烧红的锅巴，热炒的肉片，在滚烫的油汤浇淋下，发出刺激的“滋啦”声音，现场感十足了，将美好的东西撕裂给你看，这是悲剧艺术的境界。将撕裂的声音加诸于食品，这是美食的艺术境界。当然听声音的菜还有很多，蔓延到小吃，“三大炮”就是代表。普通的类似糍粑的团子，在节奏激烈的锣鼓声中滚下来，如同精灵跳跃，吸引眼球，刺激听觉，不由得你不伸手。
比如糖醋里脊，关键是要看。那鲜红的颜色，油亮闪光，如同灯笼如同烟花，再加上酸甜的口感，不由得你不伸筷。
但是，四川菜品的精华，还是要体现在味道上。没有好的味道，至少也有创新的味型，不创新，无艺术。
四川的复合味，就是巨大的宝库了，给创造都留下了巨大的空间。比如鱼香肉丝、鱼香茄子，你以为鱼香就一定是鱼的味道吗？错，这是一种用泡辣椒与其它调品调制出来的一种特殊的味型，与鱼的味道无关。
有一个笑话，至今还在重复上演。有一外地人，在川菜馆点了个鱼香肉丝，菜上来后，他立马找来服务员，问到：“骗我们外地人，你这鱼香肉丝不正宗，我怎么没看到有鱼呢？”这位四川服务员，也许没什么文化，但她是天生的语言艺术家。她的回答是：“按你的说法，如果你要点个夫妻肺片，我岂不是要给你杀两个人？”
幽默，绝对是语言艺术的最高境界。
平民化的饮食文化，巨大的创造空间，导致四川人，大多把创造力发挥在了饭菜上面。
家庭主妇也有用武之地了，她们也成了创造生活的主力军。这集中体现在泡菜上。有人说，每家的泡菜味道都不一样，它带有主妇的明显的个人印记，妈妈的味道，是从泡菜中体现出来的。
当然，妈妈的味道，延续着外婆的味道，并且有所改变和创新。在我们农村，无论任何人，外婆这个词，总是与美食联系在一起的，这是不是与泡菜有关呢？
当姑娘离家时，外婆专门打好的泡菜水，送给女儿，这是她将味道传承给女儿的办法。这是包含生活喻意的祝福啊，远嫁的女儿，只要能够吃到母亲的泡菜的味道，她就与母亲的心联系在一起了，她就与娘家的生活联系在一起了，她就与自己美丽的少女时代联系在一起了。
母亲千锤百炼的泡菜味道，都在这水中的酵母里。母亲思念女儿的泪水，也如这泡菜的水，咸的，酸的，那辣椒入坛的时候，母亲的泪水被呛出来了，不是白流的。
母亲给你泡菜水，是她一生创造力的发挥的极致，她要将辛劳的果实，让女儿带到夫家。让夫家的人尝了这泡菜后，体会到娘家人的能干、聪明和细心，让女儿的后代习惯了这个味道后，知道到外婆家里来，外婆家里有这个味道，外孙就不会迷路了，就不会嫌弃了，就不会忘记了。
最善良的人性，是喜欢孩子；最高级的幽默，是拿自己开涮。
在四川人的文化中，饮食与语言的结合，体现在菜名上。要么是模仿小孩语言，卖萌。要么是自贬身价，自嘲。
你要是经过一些城镇的边沿，那路边的小吃店，生意依然红火。四川人经常把这些小馆子称为“苍蝇馆子”，将苍蝇与食物结合起来，人们并不觉得恶心，只是觉得这种自嘲有意思。说话不一定要准确，但必须有意思，这就是四川人的特点。
他们给食品取名字，如果走卖萌路线的，喜欢用双声叠词。比如：粑粑、串串。也喜欢用儿化音，比如叶儿粑、碗儿糕。当然自嘲中也透露出某些自信，仿佛天津包子“狗不理”，按这个方式起名的。如渣渣面、铺盖面。
这种取名方式，用在传统食品上，倒也见得很多。但今天出门，突然看见一个招牌：猪圈咖啡。这是什么东西？
是模仿雀巢吗？那虽然意思是鸟窝，但并不给人以脏乱差的心理印象。中国本来就没有盛产咖啡的历史，你要自创一个品牌可以，但这种模仿，是故意恶心人吗？猪圈，在中国人的意象中，不是脏乱的代表吗？这种咖啡有人喝吗？
也许真有人喝，因为这是在四川。自嘲式的幽默，正是四川人喜欢的风格。
我想起了自己的母亲，自从我找到她后，她在我的印象中，就是不停地给我做菜。她的生命在厨房，她的爱在菜上。她想力所能及地给我们创造生活，她做菜；她想竭尽全力地帮我维持一个家，她做菜；她想把对妍子的爱全部体现出来，她做菜；她想确认这最后的幸福时光，她做菜；她要体现与儿子多年的思念，她做菜；她要弥补多年对儿子的亏欠，她做菜。
我那辛酸的母亲，做菜就是你的生活。你给我与妍子留下的味道还在，你亲手制作的泡菜还在，你用过的厨具吃过的碗筷还在。那间屋子还在，你的被褥还有，你的衣服还在，你的体温我还能够感受啊，母亲，你不在了。家也就不在了。
我要把妍子找回来，就像当年找到你一样。找到主妇就找到家了，我就有落脚的地方了。
妍子，饮食就是生活，不要想那么远。我要学会更多的菜，用母亲留给我们的泡菜水，来调制家的味道，来传承四川家庭的生活。当年你是那么喜欢我妈炒的菜，我会的，我能学会的，我会让你喜欢，因为，妈妈的泡菜坛子还在，家就还在。
妍子，我要带你到成都来，让你看看，让你吃。让你体会到我们四川人的精神，我没有那么多追求。对于我们四川人来说，生活就是饮食，饮食很单纯，就是让我们好好活。